Árboles como fresnos, chopos, sauces, álamos y manzanos silvestres; ciertas perennes y gran cantidad de arbustos caducifolios, entre los que destaca el rosal, se plantan a raíz desnuda o limpia. Se tratan de plantas que se arrancan del suelo del centro de producción sin tierra en las raíces. Sólo se venden cuando están en reposo, por lo general desde finales del otoño hasta principios de la primavera. Son más ligeras, fáciles de transportar y económicas que las que se presentan con cepellón o en contenedores. Pero también resultan más frágiles y exigen comprobar que el sistema radicular sea fuerte, grande y sano antes de adquirirlas. Además es necesario plantarlas de inmediato para evitar que las raíces se sequen.

La preparación del terreno antes de plantar es la clave para que el resultado sea un éxito, tanto si es a raíz limpia como de otra forma. Es muy importante mullir bien el suelo, cavándolo para romper el manto superficial de la tierra, así penetrará mejor el fertilizante. Como abono, el mantillo y el estiércol son buenas opciones. Conviene preparar el terreno unas semanas antes de incorporar la planta.

Se cava un hoyo lo bastante ancho y profundo para que quepan las raíces extendidas de forma holgada. Se recortan las raíces demasiado largas y las estropeadas con tijeras de podar. Se pone el ejemplar en el centro del agujero con las raíces extendidas de forma homogénea en el fondo. Mientras se sujeta la planta, se rellena con tierra enriquecida con materia orgánica. A medida que se va incorporando la tierra, se comprime hasta que el agujero esté lleno. A continuación se riega de manera copiosa y se incorpora un acolchado de materia orgánica descompuesta en un área un poco mayor que el mismo hoyo. Es fundamental evitar que el material toque el tallo de la planta.

Para que las raíces no se sequen hay que plantar sin demora. Si no es posible se conservará la planta introducida en una zanja poco profunda, en posición inclinada, o guardad en un sitio fresco y protegido. Dos horas antes de plantar conviene sumergir las raíces en agua o mezcla de estiércol, agua y tierra, facilitará el arraigo de la planta.

Inmediatamente después de plantar es necesario regar con profusión, sobre todo si se ha hecho en primavera. Hay que impedir que el suelo se seque. En los rosales, plantados a raíz limpia, se aconseja un despunte de las ramas. Se cortan los tallos secos y, los demás, hasta quince o veinte centímetros. Proteger las raíces es fundamental. Se debe extender una capa de cinco a diez centímetros de espesor de mantillo de hojas, turba, corteza de pino, etc..

En el mercado podemos encontrar una gran variedad de macetas, vamos a descubrir sus ventajas y así poder elegir la mejora para nuestras plantas.

- Macetas de plástico: Son las más económicas y retienen bastante humedad, lo nos permite no tener que regar frecuentemente la planta. Son macetas sencillas, que no duran demasiado tiempo ya que los rayos del Sol endurecen el plástico, lo que obliga a tener que cambiarlas cada menos de dos años, tiempo que suelen necesitar la mayoría de las planta para ser transplantadas a un recinto un poco mas grande.

- Macetas de fibra de vidrio: Estas macetas duran mucho tiempo y comparten las mismas ventajas que las macetas de plástico en lo que se refiere a humedad, peso y temperatura. Son un poco más caras que las anteriores pero suelen durar hasta cinco años en la intemperie.

- Macetas de cerámica, cemento y fibrocemento: Estas macetas tiene la enorme ventaja de ser térmicas, no se enfrían mucho en invierno ni se calienta demasiado en el verano. Su desventaja la encontramos en el peso, que se rompen con mayor facilidad y no retienen demasiado la humedad ya que son porosas y transpiran. Un truco para que puedan retener mejor la humedad es barnizarlas por el exterior.

Las plantas que se encuentran en macetas están en clara desventaja respecto a las que se encuentran en el suelo, puesto que no pueden desplegar sus raíces libremente. Se encuentran en un clima cerrado por lo que requieren que les prestemos mayor atención. Los factores más importantes que determinan el crecimiento de las plantas en macetas son:

- Suelo: El suelo está limitado por la capacidad de la maceta, por lo que deberá ser suelto y con gran cantidad de nutrientes para que pueda crecer con buena calidad. Según la coloración de las hojas, podemos conocer qué tipo de sustrato necesitan.

- Clima: El tamaño de las hojas suele ser un gran indicador para determinar el clima que mejor le conviene a una planta. Las que tienen hojas grandes y con poco espesor, son ideales para lugares con mucha humedad y viceversa.

- Origen: Lo mejor para conocer su origen es preguntar en los viveros, si conocemos de donde provienen podremos entender mejor sus necesidades. También es fundamental saber si la misma se reproduce por esqueje o semillas.

- Hombre: La acción del ser humano no deja de ser el factor más importante para el crecimiento de las plantas en macetas, si no las cuidamos se marchitan o mueren, el hombre es el único que puede modificar los tres factores anteriores.

Las plantas en macetas son una forma maravillosa para aportar color, vida y beneficios para la salud en cualquier hogar. Pero nosotros somos los responsables de protegerlas, regarlas y las consideramos parte de nuestro hogar. Recuerda que cada especie precisa sus cuidados, no existen dos plantas iguales.

Los árboles crean un fuerte impacto visual, ayudan a formar la estructura permanente del jardín, proporcionan interés, pueden formar barreras contra el viento, dar cobijo a especies más sensibles, marcar los límites de un propiedad o separar diferentes zonas. Hay una enorme variedad, tanto en aspecto y forma como en color y textura del follaje, las flores y la corteza. Pero cada uno tiene su atractivo, que lo hace más adecuado para uno u otro lugar. Una vez plantado un árbol puede permanecer en su sitio durante décadas, de modo que es esencial proporcionarles las mejores condiciones para su crecimiento. La plantación es la etapa primordial.

Los árboles que se compran cultivados en contenedor pueden plantarse en cualquier época del año, excepto durante períodos de calor tórrido o heladas. Suelen ser ejemplares que tardan en establecerse, como magnolios, castaños de indias o robles y en general árboles exóticos y menos comunes. Al adquirirlos hay que vigilar que las raíces no asomen por los agujeros del recipiente. Conviene mojar la tierra del contenedor para facilitar la extracción. Es importante sacar el cepellón con las raíces suavemente, dando golpecitos en el canto con ayuda de una herramienta. Hay que plantarlo en la tierra a la misma profundidad que se encontraba en el recipiente o algo más. Se rellena el agujero y se afirma la tierra por etapas para quitar bolsas de aire y favorecer la sujección. En suelos arcillosos no hay que apretar demasiado para no compactar el terreno.

Al plantar un árbol hay que elegir el lugar más adecuado del jardín. Éste debe proporcionar una adecuada insolación y protección: muchos árboles de hojas grandes crecen bien en un sitio protegido y parcialmente sombreado, pero en uno sometido a vientos fuertes su follaje podría resentirse. Es preferible no ponerlos demasiado cerca de un muro, ya que durante sus primeros años podrían sufrir la falta de luz. Además, las raíces fuertes, al crecer, dañarán los cimientos de aceras y construcciones cercanas.

Si se prepara el terreno antes de plantar, la tierra podrá asentarse. Lo más importante es que disponga de un adecuado drenaje. Se debe mantener la zona libre de vegetación espontánea, para eliminar la competencia por los nutrientes y el agua del suelo. Después se cava la tierra y se incorpora un material orgánico como el mantillo o la turba. La mayoría de los árboles requiere una profundidad de tierra fértil de medio metro a un metro para crecer.

Los dos primeros años es importante proporcionar a los árboles una buena cantidad de agua, especialmente si hay sequía, para que las raíces se establezcan bien. También mantener las zonas aledañas libres de hierba y malezas. Resulta muy eficaz cubrirlas con una acolchado orgánico, que habrá que renovar a menudo. Algunos árboles sensibles requieren una protección suplementaria contra las heladas y el viento.

Podar es una de las tareas que ningún jardinero debe olvidar para fortalecer las plantas, especialmente en invierno cuando están más debilitadas por el frío. Te contamos cómo realizar la poda en el jardín ante la llegada de la primavera para tener unas plantas más floridas y vigorosas. Necesitarás una tijera y un serrucho.

Con unas tijeras de podar bien afiladas corta todas las ramas secas o muertas de todas las plantas.

Si ves tallos sin hojas que no están secos, puedes cortar la punta de la rama para comprobar el estado de la misma.

Entre cada planta, desinfecta las herramientas con alcohol para evitar contagios de plagas.

No podes las plantas afectadas por las heladas, espera hasta la llegada de la primavera. Las ramas que no hayan brotado sirven como protección natural para el resto de la planta.

No podes plantas que están a punto de la floración. Especialmente las acacias, aromos, coronas de novia, retamas, jazmín amarillo, glicinas y sidonias.

Con un serrucho corta las ramas que hayan brotado en los laterales del tronco pero sin dañar la corteza. Realiza cortes netos y sin forcejeos para evitar malas cicatrizaciones.

Poda las hortensias dejando algunas yemas fuertes repartidas en distintas ramas para favorecer el desarrollo heterogéneo del follaje.

Si tienes árboles caducos (pierden la hoja en invierno), pódalos retirando las ramas dejando la copa en forma de vaso.

En el césped, entre las flores del macizo o junto a las hortalizas, las malas hierbas perjudican el crecimiento de las plantas cultivadas. Las malas hierbas son sólo plantas situadas en un lugar equivocado. En otras circunstancias algunas son valiosas, como los dientes de león, las ortigas o la valeriana roja. Sin embargo, en un jardín bien cuidado, además de resultar poco estéticas, compiten con las especies cultivadas por el espacio, la luz, el agua y los nutrientes, por lo que es necesario su control.

Existen diversos sistemas: la escarda o desherbado manual es la mejor opción para eliminar las que nacen entre otras plantas; cavar resulta ideal cuando se comienza un arriate o parterre nuevos; aplicar mulching es un método preventivo, y rociar herbicidas, lo más adecuado cuando la maleza ha cubierto una superficie importante.

La azada, la horquilla, el escarificador, el binador, el rastrillo o el paletín son herramientas válidas para la escarda manual, práctica cuando se trata de pequeñas zonas. Hay que arrancar todas la raíces para que las plantas no vuelvan a crecer. Repasar el terreno una vez al mes bastará para evitar que invadan los bancales o los macizos. Para no dañar a las plantas cultivadas hay que cavar de forma ligera, rascando 1 ó 2 centímetros. Lo mejor es hacerlo con tiempo seco y soleado. Los hierbajos arrancados pueden echarse al montón de compost pero, especies como la verdolaga, grama o juncia, es preferible destruirlas.

En el césped las malas hierbas surgen a partir de semillas que llevan los pájaros o el viento y, una vez germinadas, se dispersan. La falta de alimentación regular, la sequía, el compactado del suelo y la siega muy apurada y frecuente pueden ayudar a su desarrollo. Si las hierbas son muy vigorosas será necesario retirar y volver a plantar las placas o zonas afectadas. Rastrillar antes de segar y levantar los tallos reptantes ayuda a frenar la expansión de las malezas. Si ya están presentes, pero poco extendidas, se eliminan con una horca manual. En caso contrario hay que utilizar herbicidas selectivos.

Eliminar las malas hierbas no solo tiene un sentido estético. Estas plantas compiten con nuestros cultivos por el alimento, la humedad, la luz, el aire y el espacio. Algunas pueden actuar como huéspedes de plagas, virus y enfermedades fúngicas. Pueden reducir la cosecha de hortalizas de germinación y desarrollo lentos, como la cebolla y la zanahoria. También es importante tener en cuenta que provocan un rendimiento escaso de los árboles frutales y un retraso en el desarrollo de todo tipo de especies leñosas.

La escarola (Cichorium endivia) es una hortaliza de ciclo bienal cuyas hojas, de gran tamaño y profundamente divididas, permanecen agrupadas en un amplio cogollo. Las distintas variedades se diferencian por el rosetón, más o menos apretado, y el contorno de la hoja. Así, encontramos escarolas de hoja entera, largas, onduladas y de margen poco dentado. Y escarolas rizadas, con hojas divididas y de margen muy dentado. También existen distintas clases en función de la estación del año en las que crecen.

Aunque es tolerante, le afecta tanto el exceso de calor como el frío intenso. El clima más beneficioso es el templado, con veranos suaves y temperaturas de 10-20 ºC. Resiste las primeras heladas del otoño, sin embargo, es mejor aislarla con un acolchado de paja. Las temperaturas muy altas provocan la subida de la flor. Si el suelo no es muy ligero ni seco, crecen bien, aunque en un terreno fértil, aireado, rico en materia orgánica y con un buen drenaje, la cosecha será mejor. Se debe incorporar al suelo estiércol descompuesto. No hay que cultivar escarolas en el mismo sitio más de dos años seguidos. Prefiere lugares abiertos o sombra ligera, sobre todo, en zonas de veranos muy calurosos aunque crece bien en invernaderos.

A partir de abril se siembran las variedades que se cosechan en verano y para una cosecha otoñal hay que hacer una nueva siembra durante el verano. Lo más recomendable es hacerlo en semilleros protegidos ya que, si las temperaturas bajan más de cinco grados, existe riesgo de que las semillas germinen prematuramente, estropeando de esta forma la cosecha. Cuando aparezcan las primeras hojas ya se pueden transplantar a su lugar definitivo, dejando una distancia de treinta centímetros. En tres o cuatro meses estarán listas para recolectar.

En verano las escarolas requieren agua abundante pero se debe regar siempre a pie de planta para evitar que el cogollo se pudra y estropee así la cosecha. Son necesarias escardas regulares para mantener el terreno libre de malas hierbas que compitan con las propias escarolas. Un acolchado a partir de otoño le resultará beneficioso para que no se vea afectada por los primeros frios.

Para reducir el sabor amargo de las escarolas se hace el blanqueo, que tiene lugar poco antes de la recolección. Lo clásico es atarlas con un cordel o goma elástica, aunque no suelen abrirse mucho y así, a veces, se blanquean automáticamente las hojas del interior. Para un blanqueo completo se cubre toda la planta con un cubo o tiesto. Para uno parcial, basta con colocar un plato o un trozo de cartón sobre el centro de la escarola. El blanqueado dura de dos a cuatro semanas.

La cosecha se hace entre siete y trece semanas después de sembrar, según la estación y la variedad elegida. Hay que arrancar la planta entera antes de que la flor suba o cuando se observe que están en su punto justo. Las hojas de la escarola no se guardan durante mucho tiempo, ni siquiera en el frigorífico, por lo que han de consumirse casi en el momento de ser recolectadas. No duran más de dos semanas envueltas en papel de celofán y con las hojas bien secas.