Las aves son muy importantes para el jardín y aportan belleza pero a veces se transforman en huéspedes molestos por su alimentación herbívora. El primer invento del agricultor en su lucha por proteger la cosecha fue el espantapájaros. Se trata de una especie de muñeco con forma y tamaño similar al de una persona que se pone en las proximidades de los árboles o en los sembrados para ahuyentar a los pájaros. Actualmente podemos utilizar otros sistemas, manuales o mecánicos para evitar el ataque de los pájaros a nuestras plantas.

Todos los frutos de la huerta son sus principales objetivos a la hora de buscarse sus sustento. El mirlo, por ejemplo, es una enamorado de los que están a punto de madurar, hasta el punto de que los sustituye por las lombrices, su menú preferido. De color oscuro y pico amarillo, prestaremos especial atención si vemos al mirlo macho merodeando entre nuestros frutales. También causa gran daño el camachuelo, que devora las yemas de los árboles frutales, las frambuesas, los guisantes o la hojas de las coles; el zorzal común y el el zorzal real, que prefieren las manzanas, las uvas pasas y las bayas son otro ejemplo de pájaros frugívoros.

Otras aves prefieren las semillas. El pequeño piquituerto, por ejemplo, se alimenta de forma casi exclusiva de las semillas de Coníferas, de los piñones. El camachuelo común, caracterizado por su pecho color rojo muy llamativo, es también muy nocivo para los cultivos del jardinero, porque consume una gran variedad de especies de semillas diferentes.

El verderón común es un habitual de los jardines y parques urbanos. Sólo le gustan las bayas, los capullos y las semillas, es decir, una alimentación casi exclusivamente vegetariana. Lo reconoceremos por su silueta redondeada, su cabeza grande y una forma de moverse bastante torpona. Es de color verde oliva, con reflejos pardos en el dorso y amarillos en la parte inferior del cuerpo.

Según la legislación vigente, no es posible eliminar los pájaros mediante método alguno. Por ello, tendremos que utilizar elementos disuasorios y repelentes que sean lo más duraderos posible. Para conseguir mejores resultados es conveniente cambiar los sistemas habitualmente. Los repelentes mecánicos son los más utilizados, aunque también existen otros eléctricos ( cables de bajo amperaje, ultrasonidos) y químicos ( cebos). Las maquetas de enemigos naturales de las aves, como serpientes y búhos, dan excelentes resultados.

La chalota ( Allium ascolonicum) es una hortaliza Liliácea, comos los ajos y las cebollas, de cultivo parecido al de éstos. De un solo bulbo ( mejor dicho, de un diente) y durante un corto periodo produce un manojo de pequeños bulbos de igual tamaño. Sus usos culinarios son similares a los de la cebolla, pero de sabor más fuerte. En primavera sus tallos tiernos tienen las mismas cualidades que el cebollino. Necesita un suelo fértil y no conviene regarla después de la plantación. El enmohecimiento de las raíces es su mayor problema, de ahí que los riegos tengan que ser escasos. Cuenta con dos variedades principales: de primavera y otoño.

En las zonas templadas se puede empezar a plantar esta hortaliza desde mediados de invierno y durante la primavera para así disfrutar de una cosecha temprana. También se puede hacer una segunda siembra en otoño. Se entierran los bulbos en líneas separadas entre sí unos 20-25 centímetros. Entre cada bulbo hay que dejar unos 10 centímetros de distancia. También crecen bien cuando las líneas se amontonan en pequeñas lomas. Este método es una buena opción en suelos pesados. Se plantan superficialmente, de manera que un tercio de la chalota asome por encima del suelo.

Las chalotas se adaptan a cualquier clima, ya que se trata de una hortaliza bastante resistente tanto al frío como al calor intenso. Pero lo que no lleva nada bien es la humedad, y por eso crece mejor en zonas secas. Además, para obtener ejemplares más grandes, las chalotas prefieren días con fotoperíodo largo ( muchas horas de luz). Por tanto, resulta más fácil su cultivo en climas meridionales y cálidos.

Aunque se adaptan a muchas condiciones, las chalotas necesitan contar con un suelo bien drenado, que impida los estancamientos de agua. Crecen mejor en terrenos algo pesados, fértiles, moderadamente abonados con estiércol, bien aireados y neutros o ligeramente alcalinos. Asimismo, requieren estar en un espacio abierto y con más distancia entre las líneas que ajos y cebollas, porque alrededor del “bulbo madre” se forma un nido o manojo de chalotas de tamaño medio.

Las chalotas se recolectan en cuanto los tallos se doblan, a partir de julio, si se han plantado en primavera. Se recogen y se dejan secar con las hojas en el suelo y al sol durante dos o tres días. Luego se cuelgan en una habitación fresca y seca. Aguantan más tiempo que las cebollas. No germinan al final del invierno, a diferencia de éstas, y se pueden seguir utilizando el año posterior al momento de recolección. Una hilera de 3 metros de longitud producirá unos 3,5 kilogramos de chalotas. La cosecha se efectúa de igual forma que con las cebollas: se tiene que ir sacando del terreno con ayuda de una horquilla o con la mano.

De la familia de las Leguminosas ( Fabacea), las habas ( Vicia faba) presentan tallos cuadrados que pueden medir entre 30 y 80 centímetros. Las flores, que brotan agrupadas en las ramas laterales, se asemejan a mariposas blancas con una mancha negra púrpura. El fruto consiste en una vaina aplanada de 5 a 30 centímetros de longitud, según la variedad, y con varias semillas o habas dentro de unos 2 ó 3 centímetros.

Es una hortaliza poco exigente, apenas requiere cuidados, aunque necesita una humedad regular en el terreno y temperaturas más bien frescas para ofrecer las mejores cosechas. Dependiendo del tiempo que tardan en madurar, existen diversas variedades, de ciclo largo y de ciclo corto, pero todas se pueden consumir crudas, aunque lo habitual es hacerlo cocidas, rehogadas, en tortilla o como guarnición en muchos platos.

En zonas templadas se siembran en otoño, pues no temen a las bajas temperaturas. En cambio, en regiones muy frías, es preferible esperar hasta finales del invierno o principios de la primavera. Se siembran en surcos separados entre 40 y 60 centímetros, según la variedad, depositando dos semillas por golpe cada 15-20 centímetros. Luego se recubren con unos 5 centímetros de tierra. Debido al tamaño y la dureza de las semillas conviene dejarlas en remojo unas 24 horas antes de su siembra para facilitar de esta manera su germinación.

Las habas se adaptan a casi todos los suelos, excepto los muy duros y secos. Tampoco les gustan los terrenos muy ácidos y prefieren los arcilloso-calcáreos. El terreno debe estar trabajado en profundidad y fresco, que retenga la humedad , pero sin excesos. Crece muy bien en suelos ricos en humus o abonados con compost. Hay que plantarlas en emplazamientos abiertos, pero en zonas cálidas es mejor buscar un sitio algo sombreado, para que el sol no llegue a entorpecer su desarrollo. No conviene cultivar habas en el mismo lugar dos años seguidos o se correrá el riesgo de que en la tierra donde crecen se desarrollen anguílulas ( nematodos).

Para consumirlas tiernas la cosecha se efectúa entre mayo y agosto, antes de que estén completamente maduras. Si se prefieren secas, hay que dejarlas envejecer y recogerlas cuando se oscurezcan. Una hilera de tres metros producirá unos nueve kilogramos de habas. Tras la recogida, se deben arrancar las matas y aprovecharlas para hacer compost. Lo mejor es hacer una cosecha escalonada, a medida que las vainas se hinches y antes de que el filamento que las bordea se ponga negro.

Como requieren un suelo húmedo es necesario efectuar riegos moderados a menudo. En época de floración se espaciarán un poco. Mantener el terreno sin malas hierbas evita que éstas compitan con las habas y extiendan el pulgón. Binas y escardas o colocar algún acolchado vegetal son tareas básicas. Cuando la mata alcance 80 centímetros y tenga flores conviene cortar por encima de la sexta flor para desarrollar las vainas y evitar la invasión de los pulgones negros. Las matas suelen necesitar algún tipo de soporte para evitar que el viento las derribe. También es bueno recalzar los tallos.

La escarola (Cichorium endivia) es una hortaliza de ciclo bienal cuyas hojas, de gran tamaño y profundamente divididas, permanecen agrupadas en un amplio cogollo. Las distintas variedades se diferencian por el rosetón, más o menos apretado, y el contorno de la hoja. Así, encontramos escarolas de hoja entera, largas, onduladas y de margen poco dentado. Y escarolas rizadas, con hojas divididas y de margen muy dentado. También existen distintas clases en función de la estación del año en las que crecen.

Aunque es tolerante, le afecta tanto el exceso de calor como el frío intenso. El clima más beneficioso es el templado, con veranos suaves y temperaturas de 10-20 ºC. Resiste las primeras heladas del otoño, sin embargo, es mejor aislarla con un acolchado de paja. Las temperaturas muy altas provocan la subida de la flor. Si el suelo no es muy ligero ni seco, crecen bien, aunque en un terreno fértil, aireado, rico en materia orgánica y con un buen drenaje, la cosecha será mejor. Se debe incorporar al suelo estiércol descompuesto. No hay que cultivar escarolas en el mismo sitio más de dos años seguidos. Prefiere lugares abiertos o sombra ligera, sobre todo, en zonas de veranos muy calurosos aunque crece bien en invernaderos.

A partir de abril se siembran las variedades que se cosechan en verano y para una cosecha otoñal hay que hacer una nueva siembra durante el verano. Lo más recomendable es hacerlo en semilleros protegidos ya que, si las temperaturas bajan más de cinco grados, existe riesgo de que las semillas germinen prematuramente, estropeando de esta forma la cosecha. Cuando aparezcan las primeras hojas ya se pueden transplantar a su lugar definitivo, dejando una distancia de treinta centímetros. En tres o cuatro meses estarán listas para recolectar.

En verano las escarolas requieren agua abundante pero se debe regar siempre a pie de planta para evitar que el cogollo se pudra y estropee así la cosecha. Son necesarias escardas regulares para mantener el terreno libre de malas hierbas que compitan con las propias escarolas. Un acolchado a partir de otoño le resultará beneficioso para que no se vea afectada por los primeros frios.

Para reducir el sabor amargo de las escarolas se hace el blanqueo, que tiene lugar poco antes de la recolección. Lo clásico es atarlas con un cordel o goma elástica, aunque no suelen abrirse mucho y así, a veces, se blanquean automáticamente las hojas del interior. Para un blanqueo completo se cubre toda la planta con un cubo o tiesto. Para uno parcial, basta con colocar un plato o un trozo de cartón sobre el centro de la escarola. El blanqueado dura de dos a cuatro semanas.

La cosecha se hace entre siete y trece semanas después de sembrar, según la estación y la variedad elegida. Hay que arrancar la planta entera antes de que la flor suba o cuando se observe que están en su punto justo. Las hojas de la escarola no se guardan durante mucho tiempo, ni siquiera en el frigorífico, por lo que han de consumirse casi en el momento de ser recolectadas. No duran más de dos semanas envueltas en papel de celofán y con las hojas bien secas.

Uno de los motivos decorativos más importantes de la Noche de Halloween es la calabaza, convenientemente tallada. Siempre podemos recurrir a comprar nuestro vegetal en alguna tienda pero es sorprendentemente fácil cultivar calabazas en nuestro jardín.

La calabaza (Cucurbita maxima) es una planta anual rastrera con hojas anchas ásperas al tacto por el vello que las recubre. Sus tallos presentan zarcillos ramificados y las flores, grandes y de color naranja, pueden ser masculinas o femeninas. Estas últimas son las únicas que dan fruto.

Hay variedades redondas, alargadas, en forma de pera, naranjas, verdes, amarillas, casi cualquier color y forma es posible en una calabaza. Además podemos clasificarlas también por su uso: calabazas ornamentales, de cabello de ángel para las confituras o forrajeras, que son aquellas que llegan a pesar hasta treinta kilogramos. Estas últimas pueden ser muy interesantes para su uso decorativo en Halloween.

La calabaza prefiere los climas cálidos, siendo muy sensible a las heladas. Si cuentan con suficiente humedad y abono se desarrolla bien y sin muchos cuidados. Nuestra planta necesita mucha agua, sobre todo cuando fructifica. Hay que hacer riegos abundantes poco frecuentes, no mojar la parte aérea y evitar los estancamientos de agua. Debido a su gran vigor y crecimiento consume rápidamente los recursos disponibles en el terreno por lo que hay que aplicar abonos solubles cada quince días.

Se puede sembrar a partir de marzo en tiestos a cubierto, echando dos o tres semillas en cada uno. El transplante al terreno definitivo se hará cuando no haya riesgo de heladas. Las siembra en el exterior se hace desde mayo, por medio de golpes con dos o tres semillas en hoyos de 40 centímetros de diámetro. Hay que separa las líneas de siembra dos o tres metros y proteger las semillas con campanas hasta que las plantas tenga un poco de fuerza. El suelo debe ser esponjoso, ligero y bien drenado, con abundante materia orgánica. Debido a su gran desarrollo conviene buscar un sitio abierto donde pueda extenderse sin problemas.

Su mantenimiento es sencillo, tan solo deberemos quitar los hierbajos hasta que los tallos y las hojas cubran el terreno ya que impedirían su nacimiento. Una vez se empiece a desarrollar nuestra plantación es conveniente hacer un aclareo, eliminando las matas enfermas y las que estén en peor estado.

El método biodinámico es una técnica de doble cavado utilizada en la agricultura orgánica para optimizar la estructura del suelo y aumentar el rendimiento de los cultivos, para ello propone ciertos principios para asegurar la salud de la tierra y de las plantas, así como para conseguir una cosecha nutritiva.

En definitiva, la agricultura biodinámica genera la fertilidad de la tierra por medio de métodos naturales. Desarrolla métodos específicos de producción de abonos, propone un sistema agrícola menos dependiente de factores externos y cuida la capacitación del agricultor y su familia, buscando un equilibrio sostenible con los recursos naturales. Te contamos cómo aplicar el método biodinámico a tu huerta.

Delimita con ayuda de una pala los bordes del cantero.

Coloca la capa superior de tierra de los caminos laterales del cantero sobre el mismo cantero.

Divide el largo del cantero en franjas de similares dimensiones.

Remueve los primeros 20-25 cm de suelo en un extremos del cantero.

Deposita la tierra de la primera franja en una carretilla y llévala hacia el extremo opuesto del cantero.

Con una horquilla trabaja el suelo de la primera franja reduciendo la compactación, intentando que la tierra quede más suelta.

Agrega una mezcla de diez partes de compost y otra de harina de hueso digestada sobre la sección trabajada.

Repite el procedimiento desde remover el suelo y coloca la tierra extraída sobre la franja anterior, así hasta completar el largo del cantero.

Cubre todo el cantero con una capa de paja, pasto seco o hojas.

Procura mantener elevada la humedad del cantero con riegos y deja reposar hasta que veas el material orgánico descompuesto. Evita pisar la tierra hayas concluido el doble cavado, el éxito de esta técnica radica en el descanso del suelo una vez trabajado.