Una de ellas es la empresa sueca IKEA, que además de tener muy presente el tema del reciclaje, quiere contribuir a la reforestación de las zonas próximas a sus tiendas. Por ello, ha creado la campaña “Crea tu bosque IKEA Family“. Cada vez que pases tu tarjeta IKEA Family después de realizar una comprar en la tienda de muebles, se destinará 0’10 euros al proyecto “Bosques IKEA”, con la colaboración de la Fundación +árboles. Interesante, ¿verdad?


El proyecto “Bosques IKEA” pretende plantar árboles y arbustos autóctonos de la zona de influencia de las tiendas de IKEA en España. Ya es el segundo año que se pone en marcha esta campaña, que el año pasado tuvo mucho éxito: se plantaron 4.300 árboles para crear dos bosques, uno en Marbella (Málaga) y otro en Monegrillos (Zaragoza).

Para completar esta campaña, IKEA organizará hasta el 16 de junio talleres de reforestación dirigidos a todo tipo de públicos, “Reforesta a tu bola“, donde los participantes recibirán un kit de reforestación Nendo Dango: una bolsa de reforestación que permite plantar árboles de forma fácil, ecológica y efectiva, amasando bolas de arcilla con abono y semillas.

En la página web de IKEA podrás conocer más detalles sobre este proyecto e informarte sobre cuándo se realizan los diferentes talleres. Ahora tienes la oportunidad de aportar un poco de ayuda para crear nuevos bosques de manera muy sencilla.

Hoy me gustaría hablarte de los cítricos ornamentales mejor considerados y de las características de cada uno. Toma nota:

- Kumquats: Son de pequeño tamaño y no solo te servirán para el jardín sino que puedes ponerlos en un patio, terraza o balcón. Sus frutos son pequeños con semillas y tienen una corteza fina, dulce, comestible y aromática. La pulpa es de un color naranja amarillento y su sabor es algo ácido. Son muy resistentes al frío y si están en ambientes muy calurosos y secos pueden caerse los frutos. Durante la fase de mayor crecimiento es preferible fertilizar con abono líquido.

- Calamondín: Es un árbol pequeñito que tiene la copa densa y que es muy productivo. También es muy resistente al frío aunque lo mejor es que esté a pleno sol. Necesita un suelo fértil con buen drenaje pero que siempre esté húmedo. Es muy bueno para cultivar en interiores.

- Naranjo amargo: Forma parte de la decoración de innumerables jardines, parques, calles y avenidas en muchas ciudades de todo el mundo. También es de pequeño tamaño y es perfecto para plantar en macetones en una terraza o un patio. Sus frutos son muy coloridos, sus hojas verde oscuro y sus flores muy aromáticas.

- Chinotto: Es de lento crecimiento y sus ramas son muy cortas. El fruto también es pequeño y de un color naranja muy intenso. Es un árbol perfecto para plantar en maceta, especialmente en su variedad más pequeña.

- Naranjo trifoliado: Alcanza entre 3 y 5 metros de altura y es de hoja caduca, con las ramas verdosas, angulosas y largas. Es uno de los cítricos más resistentes al frío.

Hoy me gustaría hablarte de las principales plagas en los árboles cítricos, para que así sepas cómo detectarlas y cómo combatirlas. Toma nota:

- Cochinillas: Abarcan muchas especies y se caracterizan por tener un escudo protector que puede ser de diversos colores y consistencias. Son pequeños insectos que clavan su pico en hojas, ramas o frutos, absorbiendo la savia y provocando que las hojas se vuelvan amarillentas y se caigan. Poda las ramas que estén afectas y pulveriza con un insecticida específico. Al final del invierno es cuando suelen aparecer la primeras larvas, que se concentran en los brotes tiernos.

- Pulgones: También clavan su pico y absorben la savia, deformando tanto las hojas como los brotes. Los hay de diferentes colores y si el ataque es débil será suficiente con que cortes las hojas y brotes dañados y limpies la planta con agua jabonosa. Si es un ataque más fuerte, aplica un insecticida específico.

- Mosca blanca: Ataca a muchos frutales, especialmente a los cítricos. Son pequeñas moscas de color blanco que se asientan en el envés de las hojas y que agitándolas salen volando. Pican las hojas y producen daños, haciendo que se decoloren y se vuelvan amarillentas. Si el ataque es muy fuerte también se deforman y pueden caerse.

- Nematodos: Son unos gusanos muy pequeños (unos 0,2 milímetros) y se meten en las raíces para alimentarse de ellas. Si la plaga es numerosa puede llegar a matar al árbol. Es difícil detectarla ya que los síntomas son similares a los que suceden por un exceso de agua, falta de nutrientes o sequía, es decir, las hojas se vuelven pálidas, se marchitan y crecen menos. Desinfecta el suelo y el sustrato para prevenir esta plaga.

- Caracoles: Ataca sobre todo a los árboles que llevan ya 3 ó 4 años plantados, aunque en el caso de los más jóvenes pueden incluso matarlos. En el caso de los árboles adultos, sus daños son para los frutos y la vegetación. Puedes colocar láminas de cobre en los troncos para que no suban.

Al multiplicar árboles por semillas existe el inconveniente de que no se consiguen ejemplares exactamente iguales a los de su planta madre, algo que sí se consigue con los otros métodos de reproducción. Toma nota de cómo multiplicar árboles por semillas:

- Recolectar semillas: las semillas puedes tanto comprarlas como recolectarlas. Si las recolectas es imprescindible hacerlo cuando ya estén totalmente desarrolladas. Una vez que las has recolectado de los frutos tienes que proceder a secarlas.

- Conservación: Empaqueta las semillas cuando ya estén limpias y pon en el paquete nombre y fecha para poder guardarlas hasta que llegue el momento de la siembra. Hay semillas de algunos árboles como las de nogal, castaño, alcornoque o roble que no pueden conservarse más de un año ya que se estropean.

- Antes de sembrar: Hay algunos árboles que necesitan algún tratamiento previo antes de que se planten sus semillas para romper el letargo del tiempo que han estado guardadas. En los casos de siembra directa no se necesita ninguno de esos tratamientos.

- Tratamientos tras letargo: Hay 3 métodos para que puedas volver a plantarlos. Está la estratificación fría (se somete a las semillas a varios meses de frío a unos 5ºC), la escarificación (se raja o erosiona la capa externa de las semillas) o agua hirviendo (se meten en agua en ebullición y después en agua fría).

- Siembra: Lo normal en el caso de la multiplicación es hacer la siembra en recipientes como macetas o bandejas aunque también se puede hacer en el suelo. Si la haces en el suelo tiene que estar bien preparado, mullido, suelto y también enriquecido con mantillo o turba y arena. La época varía en función de si las semillas han estado en letargo o no.

En este tipo de podas se utilizan las técnicas de terciado y desmochado. La de terciado consiste en cortar todas las ramas de forma que se queden solamente en un tercio de su longitud, mientras que la de desmochado es mucho más agresiva ya que consiste en cortar todas las ramas a ras del tronco. La poda excepcional no es muy recomendable ya que si tienes que hacerla es porque no has hecho correctamente la poda de mantenimiento y de formación.

Los expertos en árboles desaconsejan la poda excepcional ya que insisten en que cualquier poda es agresiva para los árboles, así que lo es mucho más si se hace de forma fuerte y cortando una gran parte de las ramas. Eso hace que el árbol sufra mucho más y no pueda cicatrizar correctamente, lo que puede suponer un riesgo de que se pudra.

Hay algunas especies que no soportan las podas excepcionales, como el abedul, fresno, melocotonero, ciruelo, castaño de Indias, falsa acacia, magnolio, manzano o nogal, entre otros. Todos ellos tienen problemas a la hora de cicatrizar, además de otros que pueden surgir como que pierden la savia y no pueden volver a desarrollarse. También es importante decir que cualquier árbol al que se le realiza una de estas podas “salvajes” vive muchos menos años que otro que mantienes correctamente y lo podas cuando le corresponde.

Si cuando plantas un árbol no le haces este tipo de poda, crecerá libremente como si estuviera en la Naturaleza, algo que en ella es muy bonito pero que en un jardín no queda muy bien ya que tendrá aspecto salvaje. Con esta poda se buscan objetivos como situar la copa a una distancia determinada del suelo, formar una estructura sólida con las ramas o conseguir diferentes formas para que sea más bonito.

La poda de formación empieza desde el momento en el que se planta el ejemplar y se hace durante los primeros años hasta que se haya desarrollado completamente. Cuando el tronco ya está formado y la copa ya tiene una altura determinada hay que seleccionar las ramas que van a ser las principales para darles forma y podar las que no sean necesarias. Procura que las ramas principales no se formen con un ángulo muy cerrado con respecto al tronco ya que podrían romperse.

Si alguna de las ramas principales es muy vigorosa deberás despuntarla para que frene su crecimiento y así poder equilibrarla con las demás. Tendrás que conseguir un árbol que tenga las ramas principales distribuidas de forma equilibrada en el tronco y que sobre ellas haya unas cuantas ramas secundarias que también estén bien repartidas. Aunque en un principio pueda parecer difícil, lo cierto es que la poda de formación es una de las más sencillas y en cuanto comiences a hacerla te darás cuenta de que no cuesta mucho hacerlo bien.

Hoy me gustaría hablar de la poda de mantenimiento de los árboles, que ha de hacerse durante toda su vida y comenzando cuando el árbol ya está bien formado. En árboles ornamentales será suficiente con hacerla cada dos o tres años pero en los frutales sí que tiene que ser de forma anual.

La poda de mantenimiento se hace básicamente para eliminar los restos de elementos como ramas muertas, rotas o enfermas, tocones o rebrotes. También hay que eliminar con ella las ramas que se rozan o entrecruzan, las que tocan cables o dificultan el paso de personas o vehículos o las que tienen riesgo de rotura. Toma nota de las técnicas para la poda de mantenimiento de los árboles:

- Aclareo de ramas: Consiste en descargar el ramaje de la copa para que pueda ganar en transparencia ya que con el paso de los años se van formando copas enmarañadas que impiden que pase correctamente la luz, además de que las ramas del interior se secan. Con esto se limpian las ramas que molestan pero no se pierde volumen.

- Reducción de la copa: Si el árbol ha crecido mucho y desborda los espacios habrá que reducir su volumen, algo que se hace cortando algunas de las ramas laterales. Esto debes hacerlo cada 2 ó 3 años.

- Perfilado de formas: Es lo que se conoce como topiaria y se trata de darle forma a las ramas para que su perfil quede más bonito. Puede llegar a convertirse en un arte ya que se consiguen verdaderas maravillas tanto en árboles como en arbustos.