Trasplantar de ejemplares a macetas más grandes es una tarea bastante habitual en jardinería. Las plantas van creciendo y llega un momento que para no frenar ese crecimiento precisan estar en un espacio de mayores dimensiones. Cambiar de maceta es una operación sencilla que no supone grandes complicaciones ni riesgos para el vegetal, más bien todo al contrarío: favorece su desarrollo y la recuperación de la vigorosidad perdida. La velocidad de crecimiento y la relación entre el volumen del vegetal y el de la maceta son aspectos a tener muy en cuenta, si bien es preferible que el trasplante coincida con el final del invierno o el comienzo de la primavera.

La propia planta será la que marce con la frecuencia que se la debe trasplantar. Normalmente el momento ideal es cuando carece de estabilidad porque su follaje sobresale y desequilibra el recipiente, o ves que falta superficie del sustrato hasta el punto que impide el correcto riego. También si notas crecimiento escaso o palidez de las hojas. Por otro lado, si la planta es muy voluminosa y pesada, la maniobra que puedes realizar es en vez de cambiar la maceta es hacer una renovación en superficie del sustrato, que consiste en retirar el mantillo antiguo y añadir uno nuevo.

Recuerda que el diámetro de la nueva maceta debe medir entre 2 y 4 cm más que la planta. No conviene optar por recipientes de dimensiones demasiado grandes ya que las raíces crecen mejor en macetas más concentradas. Aprovecha la ocasión de colocar un trozo de rejilla de plástico sobre el agujero del desagüe del recipiente para evitar que éste se obstruya. A continuación, añade una capa de drenaje (bolas de arcilla o puzolana), en el fondo de la maceta. Se llena un tercio del recipiente con el sustrato elegido y encima colocaremos el ejemplar. Es preferible no haberlo regado en los días previos al trasplante. Finalmente, la parte alta del cepellón se entierra, se distribuye con las manos el resto de la tierra y se riega la planta de manera abundante. El agua no es necesaria si el ejemplar trasplantado es una orquídea o un cactus.

Preparar un germinador puede ser una experiencia muy interesante tanto para los niños como para los adultos. Te explicamos cómo fabricar uno para tu hogar y podrás ver cómo germina una planta.

Introduce papel secante o algodón formando un cilindro e introdúcelo en el frasco de vidrio trasparente de forma que cubra todo el contorno.

Rellena los espacios centrales del frasco con un poco de arena.

Coloca las semillas dentro del papel secante a una altura aproximada a la mitad del frasco.

Deja el germinador en un lugar donde reciba luz solar por la mañana.

Mantén húmeda la arena o el algodón agregando agua antes de que se seque. Recuerda que el exceso de agua es malo ya que las semillas se pudrirán y por lo tanto no germinarán.

Rota el germinador cada dos días para que todas las semillas tengan las mismas condiciones de luz necesarias para germinar.

Una vez germinadas las semillas puedes utilizar el germinador como un elemento de decoración.

Gran cantidad de las especies vegetales ornamentales de uso más frecuente en España provienen de Sudáfrica, país de gran similitud climática a la nuestra y reserva autóctona de las que vinieron aspidistras, sansevieras, esparragueras, saintpaulias y otras muchas, entre ellas el geranio ( Pelargonium). Hace unos años se instaló entre nosotros un huésped de los más incómodo, la mariposa africana, que en Sudáfrica está controlada por una serie de depredadores naturales pero que aquí campa por sus respetos comiendo y destruyendo a su antojo flores, tallos y plantas enteras de geranios.

Hoy, este insecto afecta los geranios de gran parte de la península ibérica. El ataque de la mariposa del geranio es muy fácil de reconocer, a simple vista observaremos una serie de mariposas pardas revoloteando alrededor de nuestras jardineras y macetas con geranios, de manera insistente y descarada, sobre todo en los días templados y cálidos. El adulto de Cacyreus marshalli es una mariposa de algo más de 20 milímetros de envergadura, con las alas de color castaño en la parte dorsal y de color gris jaspeado en la ventral, y un par de colas en las posteriores. Los huevos son blanquecino, muy pequeños y con forma esférica.

Tras la cópula, las mariposas africanas hembra realizan la puesta, depositando sus huevos preferentemente en los sépalos y brácteas de los geranios. A una temperatura de unos 20º centígrados y al cabo de una semana, de los huevos saldrán las orugas que perforan el sépalo y penetran en el capullo, o en el pedicelo de la flor ya abierta. A veces las orugas perforan la cutícula foliar y se comen el parénquima, convirtiéndose de este modo en minadoras, pero también pueden comerse las hojas.

Controlar esta plaga es difícil ya que el empleo de geranios para decoración facilita mucho su expansión. En caso de infestación masiva en nuestras plantas no hay que dudar en destruirlas por incineración. Si observamos la presencia incipiente de mariposas recurriremos a la poda y eliminación de todas las partes afectadas, que por suerte siempre son las superiores, y que reconoceremos por la flacidez de los tallos en los que el tejido vegetal ha sido sustituido por los excrementos de las orugas. Trataremos a nuestros geranios con insecticidas sistémicos y polivalentes.

El hidrocultivo o cultivo hidropónico es una práctica desarrollada desde mitades del siglo pasado, pero que no está demasiado extendida. Se trata de plantar y cultivar especies vegetales, sobre todo en interior, sin necesidad de utilizar tierra, que es sustituida por granos de arcilla expandida inmersos en agua con nutrientes. La gran ventaja de este sistema es que las tareas de regar y abonar se reducen de forma considerable, así que es ideal para las personas ocupadas, las despistadas o las que pasan mucho tiempo fuera de casa . Como el granulado hidropónico es químicamente neutro y tiene la facultad de airear y llevar el agua hasta las raíces, casi todas las plantas de interior pueden prosperar.

Se pueden adquirir en los viveros y centros de jardinería las plantas hidropónicas, aunque cuestan algo más caras que las cultivadas en tierra. Cambiar del cultivo en sustrato normal al hidrocultivo es sencillo con especies pequeñas, no es muy aconsejable para plantas crecidas, ya que la transición podría ser traumática para las raíces. Se retira el tiesto de la planta y se pone el cepellón bajo agua templada para quitar toda la tierra, cualquier resto podría producir pudrimiento de raíces.

El contenedor típico para hidroponia está dividido en dos recipientes que encajan el uno con el otro. El externo contiene el agua y los nutrientes. El interno, en el que está la planta, contiene la arcilla expandida y está dotado de poros que permiten la circulación de la solución nutritiva. Gracias a los depósitos de agua que incorporan los recipientes, las plantas pueden vivir solas durante semanas. El nivel del agua permite ver si la planta necesita líquido y en qué cantidad, de forma precisa. Si se mantiene el nivel en “mínimo” durante 2-3 días se estimulará la formación de raíces. No conviene mantener el nivel en “optimo” más de dos semanas.

Una gran variedad de plantas de interior se adaptan bien al hidrocultivo, entre ellas están el anturio, diefembachia, costilla de Adán, filodendro, cala, drácena, cheflera, maranta, yuca, etc. Respecto a las plantas de flor, las que mejor se prestan al hidrocultivo son las bulbosas: crocus, jacintos, etc. En cambio deben evitarse las de tejido suave y craso, como begonia de hojas y violeta africana. Existen diversos métodos para el suministros de nutrientes en el hidrocultivo. Lo más sencillo es utilizar productos nutrientes de larga duración. Estos productos se incorporan, sin más, aun rebaje que hay debajo del tiesto. Se debe cambiar cada 4-6 meses, por lo que resulta muy cómodo.

El injerto es una técnica que sirve para multiplicar muchos frutales como ciruelos, melocotoneros, cerezos, manzanos o perales. Pero también resulta muy apropiado para rosales, árboles ornamentales e incluso cactus. No es una operación demasiado extendida entre los aficionados porque entraña algunas dificultades, pero siguiendo estos consejos se puede tener éxito. El mejor momento es antes y después de invierno, cuando la savia está en funcionamiento. Se trata de poner en contacto dos plantas afines, hasta que se suelden formando una sola.

Injertar es unir la raíz de una planta con la parte aérea de otra para constituir un solo ejemplar capaz de desarrollarse por sí mismo con las mejores características de sus progenitores. Consta de dos partes: la superior, que se llamará variedad o injerto, con buenas características estéticas o productivas, y la inferior, denominada portainjertos o patrón, que con sus fuertes raíces lo abastece.

En el injerto de yema la variedad está constituida sólo por una yema provista a veces de una porción de corteza y en algunos casos incluso de un trozo de madera. Para realizar este injerto, la yema ha de estar en estado latente, mientras que el patrón deberá estar en crecimiento activo. Entre los diferentes injertos de yema, el más usual es el de escudete, en el que se corta la corteza del patrón en forma de “T”. La yema del injerto se cortará insertando el filo de la navaja por la parte superior de ésta. Con el patrón y la yema preparados se introduce la yema entre la corteza y el leño del patrón, procurando que asome al exterior. Luego se ata la zona del injerto. Este tipo de injerto puede practicarse con rosas, cercis, catalpa, tilo, aligustre, malus, etc..

Los de púa o estaca son los injertos en los que la variedad está constituida por una estaquilla provista de una o más yemas. Conviene un patrón más grueso y avanzado que la púa e injertar. Se utiliza para árboles adultos por distintos motivos, cambiar de variedad para favorecer la producción y la polinización o restaurar partes dañadas de un árbol. Se realiza una hendidura sobre el patrón y en ella se incrusta la púa del injerto bien afilada. Es el sistema indicado para los árboles frutales.

El último tipo es el de aproximación, que es un injerto en el que tanto el patrón como la variedad permanecen enraizados mientras el injerto no se haya soldado. Una vez verificada su soldadura, la variedad se separa de sus raíces y el patrón de su tallo aéreo. Este injerto se utiliza cuando el patrón y la variedad manifiestan cierta incompatibilidad por el paso del tiempo desde la plantación. Sirve para glicinas, parras, clemátides, jazmines y otras especies trepadoras, de porche y de pérgola.

No hay nada mejor para los niños que celebrar al aire libre su cumpleaños, el jardín es un sitio perfecto. Lo primero que debemos hacer es definir el lugar del festejo y la cantidad de invitados, para luego seguir con los detalles: ambientación, catering y animación.

Evidentemente la celebración estará marcada por la edad del pequeño, en un aniversario de un año, lo mejor es optar por una alternativa que tenga muchos colores. Por ejemplo, combinaciones con rosados, celeste, naranja o amarillo. Si la fiesta es para niños un poco más mayores se puede tematizar entorno a personajes de dibujos animados.

Nuestro consejo es decorar con elementos naturales, almohadones en el suelo para que puedan jugar sin hacerse daño, y centros de mesa con flores o globos. Luego, la elección de la comida es fundamental para que todo el mundo se lo pase bien, como será por la tarde, podemos preparar varias mesas con dulces y otras con salados. Tampoco te olvides de los snacks y por supuesto de la tarta de cumpleaños para que pueda soplar las velas delante de todos sus amigos.

Para que sea una fiesta inolvidable, no dudes en proponer juegos entretenidos para que puedan estar estimulados, proyectar películas infantiles, incluso poner luces o música. Para terminar el evento, se puede entregar un recuerdo que se adapte a las diferentes edades de los chicos, piensa en algo original y seguro que tu hijo será el más feliz.

Las plagas y enfermedades, el paso del tiempo o un riego equivocado pueden provocar problemas en nuestras plantas. No siempre estamos suficientemente atentos a los cambios y dificultades por las que pasan y en ocasiones deberemos reaccionar lo antes posible, aunque sea como solución temporal. En otras ocasiones no disponemos de los materiales más apropiados para actuar pero con un poco de imaginación se pueden conseguir resultados aceptables.

El roce continuo, si las plantas están situadas en pasillos o entradas, las corrientes de aire, la sequedad ambiental o el sol directo, pueden provocar el amarronamiento de las hojas. No hay que dudar en recortarlas con tijeras afiladas en la parte verde, a unos milímetros de la zona marón. Así conseguiremos detener la desecación.

Si nuestra vivaces han perdido lozanía y desbordan el recipiente que las contiene podemos salvarlas siguiendo estos pasos: retiramos las plantas de la maceta y dividimos las matas viejas, dejando en el tiesto sólo las más vigorosas. Las demás pueden plantarse en otro recipiente para recuperarlas.

Si nos hemos pasado con el riego y el tiesto de la planta rezuma agua la sacaremos enseguida de la maceta y envolveremos el cepellón con un papel absorbente, por ejemplo el de cocina. Colocaremos la planta en un lugar cálido e iremos cambiando el papel hasta que el compost esté seco del todo.

Nuestras plantas de interior pueden presentar tallos larguiruchos o dañados y hojas sin brillo si no reciben la luz que necesitan. Para que no se tuerzan buscándola giraremos a menudo la maceta. Esta operación se realiza cada 15 días, con un cuarto de vuelta y asegurándoles siempre suficiente iluminación. En cuanto tenga flores dejaremos de girarlas, ya que pueden verse afectadas con facilidad.

Si, al contrario, hemos olvidado regar una planta durante unos días el sustrato puede estar completamente deshidratado. Aún podemos salvar el ejemplar introduciendo el cepellón en un recipiente con agua hasta que dejen de salir burbujas. Al mismo tiempo pulverizaremos sus hojas y eliminaremos todo el material seco.

Los productos fitosanitarios son grandes aliados para recuperar las plantas enfermas. Pero para aprovechar al máximo su poder hay que seguir unas normas: si el ejemplar está en el exterior no aplicaremos el producto en un día con viento o lluvia, ya que su efecto disminuirá; para mejorar su eficacia después de rociarlos cubriremos la planta con un film plástico durante dos días.

La falta de riego y de alimento hace que nuestras plantas se marchiten. Sus hojas se vuelven marrones y caen al suelo, los tallos aparecen despoblados y en general presenta un mal aspecto. La solución más rápida es pinchar el sustrato y levantar la primera capa para eliminarla. Luego añadiremos compost nuevo junto con un abono de liberación lenta y agua.

Podemos encontrar una gran variedad de hongos con propiedades beneficiosas para la salud. También favorecen al medio ambiente pues son los responsables de la descomposición de la materia orgánica, sirven para crear antibióticos y se utilizan en numerosas formas en la alimentación. Pero cuidado, no todas las setas que encuentres son comestibles.

Para salir a recolectar hongos, lleva un cesto de mimbre, no utilices bolsas plásticas que mantengan la humedad ya que se pueden pudrir.
Antes de cortar las setas debes estar completamente seguro que no son tóxicas. Comprueba que todas sus características coincidan con las das las especies aptas para el consumo humano.

Si tienes dudas es mejor que no recojas las setas, ya que si luego te las comes, la intoxicación podría ser mortal.

Tampoco recojas hongos fermentados, aunque sean de especies comestibles, pues su consumo puede provocar una gran indigestión.

Nunca arranques las setas del suelo, mejor corta el pie con una navaja o cuchillo bien afilado. De este modo, al cabo de un tiempo se darán lugar nuevas setas en el mismo lugar.

Si la parte superior de la seta contiene una sustancia algo viscosa, puedes retírala frotándola con un paño húmedo, de lo contrarío su consumo puede ser muy laxante.

Es recomendable que conserves las setas en aceite o vinagre. Mejor no congelar los hongos, ya que pueden estropearse o perder sus propiedades nutritivas.

La mejor forma de conservar las setas es cortarlas en láminas y dejarlas en un lugar seco y aireado hasta su desecación.

El ruibarbo del desierto (Rheum palaestinum) es una de las plantas más curiosas del mundo. La podemos encontrar en las colinas del Negev, una de las zonas más secas de Israel, pues allí tan sólo caen 75 milímetros de lluvia al año. Sus hojas pueden llegar a alcanzar un metro de diámetro y es capaz de almacenar hasta 16 veces más agua que el resto de plantas de la región, motivo por el cual es particularmente especial.

Investigadores de la Universidad de Haifa han descubierto que es capaz de usar el agua que almacena para irrigarse a sí misma, algo que no puede hacer ninguna otra planta en el mundo. Sus hojas cuentan con unos surcos microscópicos que permiten almacenar el agua. Las crestas de las hojas actúan como si fueran valles canalizando el agua hasta el interior de la planta, evitando la evaporación.

Hasta 426 Mm por año es lo que el ruibarbo del desierto puede almacenar en su interior, lo que significa que esa cifra es hasta 16 veces superior a la que otras plantas de la región del Negev son capaces de almacenar. Aunque normalmente lo mejor es tener hojas pequeñas para minimizar la pérdida de humedad, este es un caso fuera de lo común que ha llamado la atención a muchos científicos de todo el mundo.