Los jardines Zen son espacios en armonía con la naturaleza, concebidos por la filosofía Zen como lugares para la meditación y la contemplación y no como lugares para disfrutar y pasear.

Entenderemos mejor un jardín Zen si sabemos cuál es la ideología en la que se basa. El budismo Zen es un camino y concepción de la vida. No es una religión ni una filosofía; no es una psicología ni una ciencia. Es un ejemplo de lo que en la India y en la China se conoce como un “camino de liberación”, y en este sentido es similar al Taoísmo y al Yoga. El Zen es una unión de tradiciones indias y chinas. Los orígenes del Zen tienen tanto de taoísta como de budista. Desde el siglo XII arraigó con mucha fuerza y espíritu creador en la cultura del Japón.

El budismo cree que el practicante debe pasar por grados progresivos de meditación. Pero el Zen afirma que existe un acceso directo al estado superior de meditación – el que precede inmediatamente a la experiencia del nirvana – sin necesidad de experimentar los anteriores. Ello se logra mediante vías de acceso espontáneas, ajenas a la racionalización de lo aprendido o a un perfeccionamiento espiritual progresivo. El Zen se basa en la intuición, la sencillez y la espontaneidad; sus jardines también se basan en estos principios.

Un jardín zen es una extensión no muy grande (de unos 10×30 metros como mucho) de arena rastrillada, con rocas situadas aquí y allá, cubiertas de musgos y líquenes y, si acaso, con alguna planta (pocas). Hay muchas teorías respecto a su simbología; parece que la más aceptable es la que interpreta que la arena representa el mar y las rocas las islas de Japón.

No son jardines que precisen de muchos cuidados, pues si los necesitaran carecerían de su sencillez intrínseca. Ha de parecer como si la mano del hombre casi no hubiera intervenido en él, como si fuera una playa que ha venido a situarse en otro lugar. Pero en la práctica sólo un artista de mucha sensibilidad y experiencia puede lograr este efecto. Los jardines Zen son siempre parcos en colores, porque rara vez tienen macizos de flores. Aunque no es simétrico, el jardín japonés tiene una forma que puede percibirse claramente. El hecho de cuidar un jardín Zen relaja mucho.

A los monjes zen también les gustaba cultivar jardines partiendo de elementos naturales ya existentes, como arreglar rocas y plantas a lo largo de la orilla de un arroyo.

Ya el año pasado por estas épocas, la primera dama estadounidense Michelle Obama decidió plantar un huerto familiar y ecológico en los jardines de la Casa Blanca. Ésta era una idea que tenían los Obama desde que ocuparon la Casa Blanca en enero.

Entonces pudimos ver cómo 26 alumnos de primaria la ayudaron a arrancar el césped de una amplia área de los jardines y dejar la tierra preparada para sembrar verduras, hortalizas y árboles. Posteriormente, los niños acudieron también para seguir cuidando del huerto y realizar la cosecha. Este año, coincidiendo con la entrada de la primavera, se ha hecho la segunda plantación, a la que no faltó otro grupo de estudiantes, quienes se lo pasaron genial.

Este huerto tiene un valor simbólico, como ya lo tuvo el “jardín de la victoria” de Eleanor Roosvelt, ejemplo de autosuficiencia durante la Segunda Guerra Mundial y que dio lugar a que se cultivaran 20 millones de pequeños huertos. Lo que pretende ahora Michelle es concienciar a la población para que abandone la comida basura y se alimente más saludablemente, optando además por productos ecológicos y producidos localmente, es decir, cerca de donde uno vive, para así reducir el CO2 resultante del transporte.

El año pasado se plantaron 55 tipos de frutas y verduras diferentes y, a lo largo del año, el huerto dio más de 400 kilos de frutos, de los cuáles muchos se consumieron en la Casa Blanca, pero otros fueron entregados a comedores sociales.

Las variedades que se plantan en el huerto de los Obama son, entre otras, lechuga, rúcula, repollo, zanahorias, guisantes, brócoli, coliflor y también ruibarbo, moras y fresas. Como novedad, esta segunda cosecha también incluirá alcachofas. Habrá asimismo árboles frutales y plantas aromáticas y medicinales.

Es éste un buen ejemplo en un país en el que están proliferando miles de pequeños huertos urbanos, algunos de los cuáles se sitúan en los patios de los colegios.

Los cerezos protagonizan siempre en esta época del año numerosas noticias por su espectacular floración. ¿Podemos tener uno en nuestro jardín? Por supuesto. El Cerezo de flor –Prunus serrulata- se cultiva en jardines, aislado o en pequeños grupos, con un fondo uniforme; también se utiliza en alineaciones de calles estrechas y puede bordear perfectamente los senderos de un jardín, pero hay que tener en cuenta que este árbol de hoja caduca puede llegar a alcanzar los 12 m de altura.

Sus hojas adquieren un color bronce al principio y verde oscuro después. Antes de caer, se tornan anaranjadas. Las flores, de color blanco o rosado, son muy abundantes y aparecen en Marzo y Abril. Se reproduce bien por esqueje leñoso, inmediatamente después de la caída de la hoja, o por injerto, utilizando un portainjerto procedente de semilla. A pesar de ser un árbol rústico, el cerezo de flor se ve atacado por las mismas enfermedades que el fruto: La plaga que más suele afectarle es el pulgón, que habrá que tratar con insecticida sistémico.

Como curiosidad, en Japón es un árbol silvestre con una gran tradición muy ligada a la religiosidad. Cada mes de abril se celebra una especie de romería que consiste en subir al monte Yoshino para admirar su floración. Hace ahora unos 1.300 años, el asceta En-no-ozuno talló una imagen de Buda Zao Gongen en un cerezo que se convirtió así en árbol sagrado; los peregrinos comenzaron a practicar una ofrenda llamada Kenboku: portaban como ofrenda árboles –en su mayoría estos cerezos que ahora caracterizan el monte- y los plantaban allí.

Trasplantar de ejemplares a macetas más grandes es una tarea bastante habitual en jardinería. Las plantas van creciendo y llega un momento que para no frenar ese crecimiento precisan estar en un espacio de mayores dimensiones. Cambiar de maceta es una operación sencilla que no supone grandes complicaciones ni riesgos para el vegetal, más bien todo al contrarío: favorece su desarrollo y la recuperación de la vigorosidad perdida. La velocidad de crecimiento y la relación entre el volumen del vegetal y el de la maceta son aspectos a tener muy en cuenta, si bien es preferible que el trasplante coincida con el final del invierno o el comienzo de la primavera.

La propia planta será la que marce con la frecuencia que se la debe trasplantar. Normalmente el momento ideal es cuando carece de estabilidad porque su follaje sobresale y desequilibra el recipiente, o ves que falta superficie del sustrato hasta el punto que impide el correcto riego. También si notas crecimiento escaso o palidez de las hojas. Por otro lado, si la planta es muy voluminosa y pesada, la maniobra que puedes realizar es en vez de cambiar la maceta es hacer una renovación en superficie del sustrato, que consiste en retirar el mantillo antiguo y añadir uno nuevo.

Recuerda que el diámetro de la nueva maceta debe medir entre 2 y 4 cm más que la planta. No conviene optar por recipientes de dimensiones demasiado grandes ya que las raíces crecen mejor en macetas más concentradas. Aprovecha la ocasión de colocar un trozo de rejilla de plástico sobre el agujero del desagüe del recipiente para evitar que éste se obstruya. A continuación, añade una capa de drenaje (bolas de arcilla o puzolana), en el fondo de la maceta. Se llena un tercio del recipiente con el sustrato elegido y encima colocaremos el ejemplar. Es preferible no haberlo regado en los días previos al trasplante. Finalmente, la parte alta del cepellón se entierra, se distribuye con las manos el resto de la tierra y se riega la planta de manera abundante. El agua no es necesaria si el ejemplar trasplantado es una orquídea o un cactus.

Preparar un germinador puede ser una experiencia muy interesante tanto para los niños como para los adultos. Te explicamos cómo fabricar uno para tu hogar y podrás ver cómo germina una planta.

Introduce papel secante o algodón formando un cilindro e introdúcelo en el frasco de vidrio trasparente de forma que cubra todo el contorno.

Rellena los espacios centrales del frasco con un poco de arena.

Coloca las semillas dentro del papel secante a una altura aproximada a la mitad del frasco.

Deja el germinador en un lugar donde reciba luz solar por la mañana.

Mantén húmeda la arena o el algodón agregando agua antes de que se seque. Recuerda que el exceso de agua es malo ya que las semillas se pudrirán y por lo tanto no germinarán.

Rota el germinador cada dos días para que todas las semillas tengan las mismas condiciones de luz necesarias para germinar.

Una vez germinadas las semillas puedes utilizar el germinador como un elemento de decoración.

Gran cantidad de las especies vegetales ornamentales de uso más frecuente en España provienen de Sudáfrica, país de gran similitud climática a la nuestra y reserva autóctona de las que vinieron aspidistras, sansevieras, esparragueras, saintpaulias y otras muchas, entre ellas el geranio ( Pelargonium). Hace unos años se instaló entre nosotros un huésped de los más incómodo, la mariposa africana, que en Sudáfrica está controlada por una serie de depredadores naturales pero que aquí campa por sus respetos comiendo y destruyendo a su antojo flores, tallos y plantas enteras de geranios.

Hoy, este insecto afecta los geranios de gran parte de la península ibérica. El ataque de la mariposa del geranio es muy fácil de reconocer, a simple vista observaremos una serie de mariposas pardas revoloteando alrededor de nuestras jardineras y macetas con geranios, de manera insistente y descarada, sobre todo en los días templados y cálidos. El adulto de Cacyreus marshalli es una mariposa de algo más de 20 milímetros de envergadura, con las alas de color castaño en la parte dorsal y de color gris jaspeado en la ventral, y un par de colas en las posteriores. Los huevos son blanquecino, muy pequeños y con forma esférica.

Tras la cópula, las mariposas africanas hembra realizan la puesta, depositando sus huevos preferentemente en los sépalos y brácteas de los geranios. A una temperatura de unos 20º centígrados y al cabo de una semana, de los huevos saldrán las orugas que perforan el sépalo y penetran en el capullo, o en el pedicelo de la flor ya abierta. A veces las orugas perforan la cutícula foliar y se comen el parénquima, convirtiéndose de este modo en minadoras, pero también pueden comerse las hojas.

Controlar esta plaga es difícil ya que el empleo de geranios para decoración facilita mucho su expansión. En caso de infestación masiva en nuestras plantas no hay que dudar en destruirlas por incineración. Si observamos la presencia incipiente de mariposas recurriremos a la poda y eliminación de todas las partes afectadas, que por suerte siempre son las superiores, y que reconoceremos por la flacidez de los tallos en los que el tejido vegetal ha sido sustituido por los excrementos de las orugas. Trataremos a nuestros geranios con insecticidas sistémicos y polivalentes.

El hidrocultivo o cultivo hidropónico es una práctica desarrollada desde mitades del siglo pasado, pero que no está demasiado extendida. Se trata de plantar y cultivar especies vegetales, sobre todo en interior, sin necesidad de utilizar tierra, que es sustituida por granos de arcilla expandida inmersos en agua con nutrientes. La gran ventaja de este sistema es que las tareas de regar y abonar se reducen de forma considerable, así que es ideal para las personas ocupadas, las despistadas o las que pasan mucho tiempo fuera de casa . Como el granulado hidropónico es químicamente neutro y tiene la facultad de airear y llevar el agua hasta las raíces, casi todas las plantas de interior pueden prosperar.

Se pueden adquirir en los viveros y centros de jardinería las plantas hidropónicas, aunque cuestan algo más caras que las cultivadas en tierra. Cambiar del cultivo en sustrato normal al hidrocultivo es sencillo con especies pequeñas, no es muy aconsejable para plantas crecidas, ya que la transición podría ser traumática para las raíces. Se retira el tiesto de la planta y se pone el cepellón bajo agua templada para quitar toda la tierra, cualquier resto podría producir pudrimiento de raíces.

El contenedor típico para hidroponia está dividido en dos recipientes que encajan el uno con el otro. El externo contiene el agua y los nutrientes. El interno, en el que está la planta, contiene la arcilla expandida y está dotado de poros que permiten la circulación de la solución nutritiva. Gracias a los depósitos de agua que incorporan los recipientes, las plantas pueden vivir solas durante semanas. El nivel del agua permite ver si la planta necesita líquido y en qué cantidad, de forma precisa. Si se mantiene el nivel en “mínimo” durante 2-3 días se estimulará la formación de raíces. No conviene mantener el nivel en “optimo” más de dos semanas.

Una gran variedad de plantas de interior se adaptan bien al hidrocultivo, entre ellas están el anturio, diefembachia, costilla de Adán, filodendro, cala, drácena, cheflera, maranta, yuca, etc. Respecto a las plantas de flor, las que mejor se prestan al hidrocultivo son las bulbosas: crocus, jacintos, etc. En cambio deben evitarse las de tejido suave y craso, como begonia de hojas y violeta africana. Existen diversos métodos para el suministros de nutrientes en el hidrocultivo. Lo más sencillo es utilizar productos nutrientes de larga duración. Estos productos se incorporan, sin más, aun rebaje que hay debajo del tiesto. Se debe cambiar cada 4-6 meses, por lo que resulta muy cómodo.