Resulta complicado hacer una clasificación de los roedores más perjudiciales. Provocan daños tanto en las raíces y el subsuelo como en las partes aéreas de las plantas. Todos son letales para las hortalizas, flores, arbustos, etc., aunque los peores destrozos los provocan los conejos, que atacan la parte aérea de las plantas. Los ratones de campo y las musarañas, en cambio, pasan casi desapercibidos al alimentarse de todo tipo de bulbos y raíces.

A los ratones de campo les gustan casi todas las plantas, especialmente las recién instaladas en el jardín. Se alimentan de raíces frescas de la huerta pero también de hosta, tulipanes y bulbos de crocus. Es la alimentación favorita de estos roedores, que trabajan bajo tierra y resultan muy difíciles de detectar. Prefieren los suelos consistentes y bien drenados, al odiar la humedad y las heladas.

Los conejos tienen una necesidad imperiosa de roer para controlar el crecimiento de los dientes, su arma letal. Por eso se dedican a mordisquear los troncos de los árboles y arbustos produciendo daños que se dejan ver con claridad en robles, hayas, adelfas, celindos… La mejor forma de impedirlo es colocar al pie de estos ejemplares plantas que les repelen, como acónitos, anémonas del Japón, alquemilas, bergenias, clemátides, geranios…, o podemos rodearlos con borduras altas, que les impidan acceder a ellos.

Los topos son fáciles de detectar, ya que ellos solos se delatan al aparecer montones de tierra en el césped del jardín junto a unos pequeños agujeros que crean con sus patas. No resultan del todo perjudiciales, pero producen calvas en la pradera. Les gustan los terrenos blandos y arenosos y se dejan ver poco en aquellos otros pedregosos, ácidos o con una gran cantidad de agua.

Las ratas y los ratones de campo son animales muy astutos e inteligentes que no sólo buscan su alimento en el jardín. También se cuelan en las despensas, en los almacenes, en los invernaderos o en cualquier lugar que albergue comida. Vigilaremos las semillas de las flores de temporada recolectadas el año anterior, las del césped, las que hayamos puesto a germinar en propagadores o los productos hortícolas.

La manera de acabar con los roedores en el jardín es bastante variada. Para los topos usaremos ahuyentadores que emiten vibraciones, bolas de naftalina, piel de naranja, agua o topicidas específicos. Para los ratones, cebos de arroz descascarillado o raticidas, que suelen tener mucha efectividad. En el caso de los conejos lo mejor es rodear las plantas con malla de alambre, clavada en el suelo, para que no puedan pasar.

El tomate ( Lycopersicum esculentum) pertenece a la familia de las Solanáceas. Hay tres tipos de variedades: de cordón, arbustivo y enano. La plantación en invernaderos o estancias cerradas permite obtener cosecha todo el año. Gracias a las variedades más recientes y nuevas técnicas de producción resulta fácil recolectarlos de mayo a noviembre. Aun planta produce de 2 a 3 kilogramos de frutos durante toda la temporada, según las variedades, lo que representa por término medio de 6 a 8 kilogramos por metros cuadrado. El acolchado con plástico aumenta la precocidad y el rendimiento del cultivo.

El terreno debe ser mullido, fértil y no excesivamente seco, aunque con buen drenaje. Prepararlo exige un arado profundo a fin de remover la tierra y, de paso, mezclarla con estiércol o materia orgánica. La forma de plantación es en hileras, entutorados con cañas contra una pared al sur. Si el huerto está expuesto al viento precisará una sujeción extra contra los deterioros. En líneas generales, la distancia media entre hileras debe ser de 45 centímetros en los de cordón y 30 centímetros en los pequeños.

Hay que sembrarlos desde finales de febrero a principios de marzo en bandeja o semilleros llenos de turba, poniéndolos después en una estancia cerrada o invernadero caliente. Como les encanta el sol, no se pueden plantar en el exterior hasta que haya desaparecido el riesgo de heladas. Para ir aclimantándolos a su lugar definitivo conviene sacarlos fuera por el día y volverlos a meter por la noche. En el momento en que la planta presente varias ramas con hojas habrá que despuntarla, operación que conlleva la aparición de frutos.

Una vez dispuestos en el terrenos, las plántulas jóvenes requerirán una protección si todavía hace fresco, por ejemplo, con campanas de cristal, plástico o lona de polietileno. Respecto al riego, sólo ha de ser abundante al acabar la plantación y en tiempo seco bastará con hacerlo una vez a la semana. Para obtener tomates más sabrosos, cuanta menos agua, mejor. Si presentan buen aspecto, no necesitan abono. Pero en casos de que los primeros racimos de flor aparezcan pobres o las hojas no crezcan conviene fertilizarlos.

La cosecha no comienza antes de mediados de junio, siendo muy abundante en los meses de julio-agosto, e incluso, en la primera quincena de septiembre. En el momento de recoger los frutos que ya están maduros hay que tomarlos con una mano y darles la vuelta ligeramente con el objeto de separarlos del tallo con su pedúnculo correspondiente. Antes de hagan su aparición las primeras heladas conviene recoger los que todavía estén verdes y colocarlos en una habitación o almacén extendidos sobre paja, para que terminen su proceso de maduración.

La remolacha (Beta vulgaris var. conditiva) es una hortaliza muy apreciada por su sabor y sus propiedades remineralizantes. Fácil de cultivar, crece en cualquier emplazamiento y en casi todos los terrenos, aunque prefiere los fértiles y bien drenados. Los trabajos que aseguran un adecuado desarrollo son el riego abundante y las escardas, para impedir que las malas hierbas colonicen los bancales. Existen numerosas variedades según la forma ( achatadas, cilíndricas o redondeadas) y el color de la raíz ( desde el rojo fuerte al anaranjado, pasando por el blanco). Además, hay variedades tempranas, que se siembran en primavera, y tardía, para plantar en otoño, lo que asegura una cosecha gradual durante gran parte del año.

Aunque se adapta a muchos suelos, las mejores cosechas se consiguen en los profundos, sueltos, frescos, bien drenados, ricos en humos y mullidos. Prefiere un terreno de consistencia media. Los arcillosos producen remolachas con pulpa seca, mientras que los demasiados húmedos les restan sabor. Exigen una tierra rica en materia orgánica bien descompuesta. Se recomienda hacer una estercolado previo a la siembra. Cuanto más tiempo pase entre el abonado y la siembra, mejor. Hay que utilizar estiércol que no sea fresco y no añadirlo nunca durante el cultivo. Los abonos ricos en nitrógeno provocarían un desarrollo exagerado de las hojas en detrimento de las raíces. La remolacha es muy resistente a la salinidad, incluso se ve algo favorecida por su presencia.

La siembra se puede hacer en el suelo en cuanto haya pasado el riesgo de heladas, entre marzo y julio, o usar semilleros protegidos para las más precoces, que se trasladarán al huerto 30-40 días después. Con una siembra gradual, por ejemplo cada 50 días, se disfrutará de remolachas todo el año. A partir de septiembre se siembran las variedades tardías. Se siembra a voleo en hileras distanciadas unos 30 centímetros. Las semillas deben quedar a 2 ó 3 centímetros de profundidad.

Las remolachas necesitan un riego regular,aunque no abundante, sobre todo, durante la germinación y el desarrollo de las raíces. Si pasan sed o la tierra se seca y luego se riegan mucho, las raíces se agrietan y se parten. Es importante controlar las malas hierbas practicando binas y escardas para evitar que compitan con las remolachas. Un acolchado de materia orgánica les vendrá bien para impedir que nazcan los hierbajos, y a la vez mantendrá la humedad en el terreno. En los climas fríos conviene cubrirlas con paja antes de que hiele. Además, el aclareo se repetirá varias veces para conservar una distancia de 15-30 centímetros entre plantas.

De la familia de las Leguminosas ( Fabacea), las habas ( Vicia faba) presentan tallos cuadrados que pueden medir entre 30 y 80 centímetros. Las flores, que brotan agrupadas en las ramas laterales, se asemejan a mariposas blancas con una mancha negra púrpura. El fruto consiste en una vaina aplanada de 5 a 30 centímetros de longitud, según la variedad, y con varias semillas o habas dentro de unos 2 ó 3 centímetros.

Es una hortaliza poco exigente, apenas requiere cuidados, aunque necesita una humedad regular en el terreno y temperaturas más bien frescas para ofrecer las mejores cosechas. Dependiendo del tiempo que tardan en madurar, existen diversas variedades, de ciclo largo y de ciclo corto, pero todas se pueden consumir crudas, aunque lo habitual es hacerlo cocidas, rehogadas, en tortilla o como guarnición en muchos platos.

En zonas templadas se siembran en otoño, pues no temen a las bajas temperaturas. En cambio, en regiones muy frías, es preferible esperar hasta finales del invierno o principios de la primavera. Se siembran en surcos separados entre 40 y 60 centímetros, según la variedad, depositando dos semillas por golpe cada 15-20 centímetros. Luego se recubren con unos 5 centímetros de tierra. Debido al tamaño y la dureza de las semillas conviene dejarlas en remojo unas 24 horas antes de su siembra para facilitar de esta manera su germinación.

Las habas se adaptan a casi todos los suelos, excepto los muy duros y secos. Tampoco les gustan los terrenos muy ácidos y prefieren los arcilloso-calcáreos. El terreno debe estar trabajado en profundidad y fresco, que retenga la humedad , pero sin excesos. Crece muy bien en suelos ricos en humus o abonados con compost. Hay que plantarlas en emplazamientos abiertos, pero en zonas cálidas es mejor buscar un sitio algo sombreado, para que el sol no llegue a entorpecer su desarrollo. No conviene cultivar habas en el mismo lugar dos años seguidos o se correrá el riesgo de que en la tierra donde crecen se desarrollen anguílulas ( nematodos).

Para consumirlas tiernas la cosecha se efectúa entre mayo y agosto, antes de que estén completamente maduras. Si se prefieren secas, hay que dejarlas envejecer y recogerlas cuando se oscurezcan. Una hilera de tres metros producirá unos nueve kilogramos de habas. Tras la recogida, se deben arrancar las matas y aprovecharlas para hacer compost. Lo mejor es hacer una cosecha escalonada, a medida que las vainas se hinches y antes de que el filamento que las bordea se ponga negro.

Como requieren un suelo húmedo es necesario efectuar riegos moderados a menudo. En época de floración se espaciarán un poco. Mantener el terreno sin malas hierbas evita que éstas compitan con las habas y extiendan el pulgón. Binas y escardas o colocar algún acolchado vegetal son tareas básicas. Cuando la mata alcance 80 centímetros y tenga flores conviene cortar por encima de la sexta flor para desarrollar las vainas y evitar la invasión de los pulgones negros. Las matas suelen necesitar algún tipo de soporte para evitar que el viento las derribe. También es bueno recalzar los tallos.

La escarola (Cichorium endivia) es una hortaliza de ciclo bienal cuyas hojas, de gran tamaño y profundamente divididas, permanecen agrupadas en un amplio cogollo. Las distintas variedades se diferencian por el rosetón, más o menos apretado, y el contorno de la hoja. Así, encontramos escarolas de hoja entera, largas, onduladas y de margen poco dentado. Y escarolas rizadas, con hojas divididas y de margen muy dentado. También existen distintas clases en función de la estación del año en las que crecen.

Aunque es tolerante, le afecta tanto el exceso de calor como el frío intenso. El clima más beneficioso es el templado, con veranos suaves y temperaturas de 10-20 ºC. Resiste las primeras heladas del otoño, sin embargo, es mejor aislarla con un acolchado de paja. Las temperaturas muy altas provocan la subida de la flor. Si el suelo no es muy ligero ni seco, crecen bien, aunque en un terreno fértil, aireado, rico en materia orgánica y con un buen drenaje, la cosecha será mejor. Se debe incorporar al suelo estiércol descompuesto. No hay que cultivar escarolas en el mismo sitio más de dos años seguidos. Prefiere lugares abiertos o sombra ligera, sobre todo, en zonas de veranos muy calurosos aunque crece bien en invernaderos.

A partir de abril se siembran las variedades que se cosechan en verano y para una cosecha otoñal hay que hacer una nueva siembra durante el verano. Lo más recomendable es hacerlo en semilleros protegidos ya que, si las temperaturas bajan más de cinco grados, existe riesgo de que las semillas germinen prematuramente, estropeando de esta forma la cosecha. Cuando aparezcan las primeras hojas ya se pueden transplantar a su lugar definitivo, dejando una distancia de treinta centímetros. En tres o cuatro meses estarán listas para recolectar.

En verano las escarolas requieren agua abundante pero se debe regar siempre a pie de planta para evitar que el cogollo se pudra y estropee así la cosecha. Son necesarias escardas regulares para mantener el terreno libre de malas hierbas que compitan con las propias escarolas. Un acolchado a partir de otoño le resultará beneficioso para que no se vea afectada por los primeros frios.

Para reducir el sabor amargo de las escarolas se hace el blanqueo, que tiene lugar poco antes de la recolección. Lo clásico es atarlas con un cordel o goma elástica, aunque no suelen abrirse mucho y así, a veces, se blanquean automáticamente las hojas del interior. Para un blanqueo completo se cubre toda la planta con un cubo o tiesto. Para uno parcial, basta con colocar un plato o un trozo de cartón sobre el centro de la escarola. El blanqueado dura de dos a cuatro semanas.

La cosecha se hace entre siete y trece semanas después de sembrar, según la estación y la variedad elegida. Hay que arrancar la planta entera antes de que la flor suba o cuando se observe que están en su punto justo. Las hojas de la escarola no se guardan durante mucho tiempo, ni siquiera en el frigorífico, por lo que han de consumirse casi en el momento de ser recolectadas. No duran más de dos semanas envueltas en papel de celofán y con las hojas bien secas.

Uno de los motivos decorativos más importantes de la Noche de Halloween es la calabaza, convenientemente tallada. Siempre podemos recurrir a comprar nuestro vegetal en alguna tienda pero es sorprendentemente fácil cultivar calabazas en nuestro jardín.

La calabaza (Cucurbita maxima) es una planta anual rastrera con hojas anchas ásperas al tacto por el vello que las recubre. Sus tallos presentan zarcillos ramificados y las flores, grandes y de color naranja, pueden ser masculinas o femeninas. Estas últimas son las únicas que dan fruto.

Hay variedades redondas, alargadas, en forma de pera, naranjas, verdes, amarillas, casi cualquier color y forma es posible en una calabaza. Además podemos clasificarlas también por su uso: calabazas ornamentales, de cabello de ángel para las confituras o forrajeras, que son aquellas que llegan a pesar hasta treinta kilogramos. Estas últimas pueden ser muy interesantes para su uso decorativo en Halloween.

La calabaza prefiere los climas cálidos, siendo muy sensible a las heladas. Si cuentan con suficiente humedad y abono se desarrolla bien y sin muchos cuidados. Nuestra planta necesita mucha agua, sobre todo cuando fructifica. Hay que hacer riegos abundantes poco frecuentes, no mojar la parte aérea y evitar los estancamientos de agua. Debido a su gran vigor y crecimiento consume rápidamente los recursos disponibles en el terreno por lo que hay que aplicar abonos solubles cada quince días.

Se puede sembrar a partir de marzo en tiestos a cubierto, echando dos o tres semillas en cada uno. El transplante al terreno definitivo se hará cuando no haya riesgo de heladas. Las siembra en el exterior se hace desde mayo, por medio de golpes con dos o tres semillas en hoyos de 40 centímetros de diámetro. Hay que separa las líneas de siembra dos o tres metros y proteger las semillas con campanas hasta que las plantas tenga un poco de fuerza. El suelo debe ser esponjoso, ligero y bien drenado, con abundante materia orgánica. Debido a su gran desarrollo conviene buscar un sitio abierto donde pueda extenderse sin problemas.

Su mantenimiento es sencillo, tan solo deberemos quitar los hierbajos hasta que los tallos y las hojas cubran el terreno ya que impedirían su nacimiento. Una vez se empiece a desarrollar nuestra plantación es conveniente hacer un aclareo, eliminando las matas enfermas y las que estén en peor estado.

El cultivo de la pimienta se realiza desde hace siglos inicialmente desde los trópicos asiáticos. El proceso es tan simple que podemos obtener en nuestra propia casa a esta preciada planta considerada la reina de las especias.

Prepara la tierra mezclando dos partes de tierra negra, una parte de tierra arcillosa tipo tosca o greda y otra de arena de río para mejorar el drenaje.

Rellena la maceta con el sustrato, es importante que tenga un pH algo ácido y rico en nutrientes.

Coloca la planta de pimienta para cultivo en el centro de la maceta.

Deja la maceta en un lugar a la sombra. La exposición directa del Sol puede perjudicar el crecimiento de la planta.

Riega sin exceso manteniendo el suelo húmedo pero evita el estancamiento del agua que puede traer hongos y bacterias.

Durante los primeros 4 años realiza podas para potenciar la fructificación de las bayas.

A medida que vaya madurando, podrás ir cosechando las bayas con cuidado sin dañar los tallos. Recuerda que el color de la pimienta puede ser negra, roja, verde o blanca dependiendo del grado de madurez y del procesamiento de cultivo.

Los albaricoqueros requieren mucho mimo. Aunque los cuidados no son muy complicados, hay que estar siempre encima de ellos para que no nos llevemos ningún susto. Hoy os hablaremos concretamente de las plagas y enfermedades que suelen afectar a este árbol frutero:

Enfermedad del plomo

Es una enfermedad criptogámica que hace que el follaje tenga un aspecto plateado. Los retoños y las ramas que la sufren mueren. Lo recomendable es cortar las partes leñosas afectadas a unos 20 cm por debajo del final de la parte dañada. Los cortes grandes hay que tratarlos con una pintura protectora.

Orugas

Son capaces de atacar a las hojas de los albaricoqueros, aunque se puede acabar con ellas simplemente agarrándolas con la mano o eliminándolas con algún spray de derris.

Apoplejía del albaricoquero

Se empiezan a morir los retoños y las ramas grandes debido a que el suelo está en malas condiciones o a que un hongo ha penetrado por una herida. Hay que cortar y quemar las partes leñosas enfermas y aplicar pintura protectora como en el caso de la enfermedad del plomo.

Las patatas son un tubérculo que provienen de América. La historia de su cultivo nos lleva a la época de los Incas. En la huerta tradicional podemos encontrar una enorme variedad de patatas, pero nuestra propuesta es que las puedas cultivar en una simple maceta.

Coloca las patatas en un lugar cálido que reciban directamente luz natural del sol y riégalas con agua en spray para puedan desarrollar los brotes, es imprescindible que no pierdan humedad.

Después de unos días, cuando veas que los brotes son grandes, rellena 2/3 de la maceta con tierra negra. Comprueba previamente que la maceta posea orificios de drenaje.

Coloca las patatas brotadas en el centro de la maceta, con los brotes al ser posible hacia abajo y acaba de cubrir la macera con tierra negra.

Sitúa la maceta en un sitio lucido donde reciba la mayor cantidad de luz solar posible durante el día. La temperatura ambiental óptima será de 14ºC.

Riega cada día la maceta. El suelo debe mantener la humedad pero sin exceso, ya que podría producir moho y hongos en las hojas.

Cuando hayan crecido los tallos y hojas, ve girando la maceta periódicamente de forma que consigas que la planta crezca derecha, intenta que no decaiga.

Cuando haya florecido, las hojas empezarán a marchitarse y coger un tono amarillo, a partir de entontes suspende totalmente el riego, nada de agua.

Pasados unos 20 días, ya puedes comenzar a cosechar las nuevas patatas. Para ello, escarba suavemente la tierra y recoge las patatas con mayor tamaño. Las más pequeñas déjalas durante más tiempo más hasta que consigan un desarrollo óptimo y estén listas para el consumo.

Para almacenar las patatas, guárdalas sobre una superficie al sol durante unas de horas para que pierdan la humedad. Luego almacénalas en un lugar seco y fresco hasta que te decidas a cocinarlas.